Brennholz: die wichtigste Regel? Es muss TROCKEN sein!

Wenn wir ein Auto kaufen, wissen wir genau, dass der Kraftstoff eine Rolle spielt. Wir können den besten Motor der Welt haben, aber wenn wir ihn mit minderwertigem Kraftstoff betreiben, können wir nicht erwarten, dass er optimal funktioniert.

Für einen Holzofen oder Holzkamin gilt genau dasselbe Prinzip.

Wir können ein modernes, effizientes, perfekt installiertes Gerät haben, das an einen fachgerecht ausgeführten Schornstein angeschlossen ist, aber eines bleibt grundlegend:

Wir müssen ihm einen guten Brennstoff geben.

Und beim Brennholz gibt es noch vor der Frage, ob Buche, Eiche, Akazie, Esche oder Tanne besser ist, eine Eigenschaft, die wichtiger ist als alle anderen:

DAS HOLZ MUSS TROCKEN SEIN.

Das ist die eigentliche goldene Regel.

Wie trocken muss Brennholz sein?

Hier ist es wichtig, einen Begriff zu klären, der häufig für Verwirrung sorgt.

Holz enthält von Natur aus Wasser und es ist nicht notwendig, eine Feuchtigkeit von 0 % zu erreichen (was unter normalen Umgebungsbedingungen ohnehin unrealistisch wäre)

Damit Brennholz als für die Verbrennung geeignet gilt, sollte es einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 % haben. Je weiter wir ihn senken können, beispielsweise auf etwa 10 %, desto leichter gelingt ein schnelles Anzünden und desto lebhafter brennt das Holz. Auch die EPA nennt einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 % als Richtwert für eine gute Verbrennung.

Warum ist das so wichtig? Aus einem ganz einfachen Grund:

Wasser brennt nicht.

Wenn wir feuchtes Holz in den Feuerraum legen, wird ein Teil der vom Feuer erzeugten Energie dazu verwendet, das im Holz enthaltene Wasser zu erwärmen und zu verdampfen, anstatt nutzbare Wärme zu erzeugen.

Das Ergebnis?

Feuchtes Holz bedeutet im Allgemeinen:

• größere Schwierigkeiten beim Anzünden;
• niedrigere Verbrennungstemperatur;
• mehr Rauch;
• eine Glasscheibe, die schneller verschmutzt;
• mehr Ablagerungen im Feuerraum und im Abgassystem;
• weniger nutzbare Wärme;
• weniger effiziente und stärker umweltbelastende Verbrennung.

Die Region Venetien empfiehlt in ihren Hinweisen zur Nutzung von Biomasse Holz mit einem Wassergehalt von unter 15 % und weist darauf hin, dass überschüssige Feuchtigkeit den Heizwert verringert und es erschwert, hohe Temperaturen im Brennraum zu erreichen.

Mit anderen Worten: Bevor wir dem Ofen, dem Kamin oder dem Schornstein die Schuld geben, sollten wir das Holz überprüfen!

Aber welches Holz eignet sich nun am besten zum Verbrennen?

Hier können wir etwas tiefer ins Detail gehen.

Die verschiedenen Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, insbesondere wenn wir sie bei gleichem Volumen vergleichen.

Dichteres Holz wie Buche, Eiche, Robinie/Akazie und Esche enthält im gleichen Volumen in der Regel mehr Energie als leichteres Holz. Bei gleichem Gewicht und Feuchtigkeitsgehalt sind die energetischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Holzarten hingegen deutlich weniger wichtig, als oft angenommen.

Vereinfacht gesagt können wir unterscheiden:

Buche
Sie gehört zu den großen Klassikern unter den Brennhölzern. Gute Heizleistung, schöne Verbrennung, gute Flamme und gute Glut. Es ist ein sehr vielseitiges und angenehm zu verwendendes Holz.

Traubeneiche und Eiche
Harte, dichte Hölzer, die sich hervorragend eignen, um das Feuer zu halten und lang anhaltende Glut zu erzeugen. Sie sind besonders interessant, wenn wir eine längere Verbrennung wünschen.

Robinie, allgemein Akazie genannt
Es ist ein sehr dichtes und zähes Holz. Sobald die Verbrennung richtig in Gang gekommen ist, eignet es sich besonders gut, um Wärme und Glut lange zu halten.

Esche
Ein weiteres hervorragendes Brennholz mit guter Heizleistung und gleichmäßiger Verbrennung.

Birke
Es lässt sich leicht anzünden und erzeugt eine schöne Flamme. Auch in Kaminen kann es sehr angenehm sein, wenn die optische Wirkung des Feuers eine wichtige Rolle spielt.

Tanne und andere Nadelhölzer
Es handelt sich um leichtere Hölzer, die tendenziell schnell verbrennen und eine lebhafte Flamme erzeugen. Gerade deshalb können sie vor allem in der Anzündphase sehr nützlich sein, vorausgesetzt natürlich, dass sie gut trocken sind und gemäß den Vorgaben des Geräteherstellers verwendet werden.

Aber Vorsicht: Wir sollten daraus keine äußerst komplizierte Wissenschaft machen.

Man muss sich nicht verrückt machen!

Manchmal könnte man fast meinen, zum Anzünden eines Holzofens müsse man Forstwissenschaften studiert haben.

„Das nicht, weil es zu leicht ist.“

„Das ja, aber erst nach drei Jahren.“

„Das erzeugt zu viele Flammen.“

„Das erzeugt zu viel Glut.“

„Das eignet sich nur um 18:37 Uhr bei Nordostwind …“

Ganz ruhig!

Die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten gibt es tatsächlich, und es ist nützlich, sie zu kennen. Im Alltag können jedoch ein guter Holzofen oder ein guter Kamin mit sehr vielen Holzarten bestens funktionieren.

Wenn wir Buche zur Verfügung haben, ist das gut.

Wenn wir Eiche haben, ist das gut.

Wenn wir Esche haben, ist das gut.

Wenn wir Robinie haben, ist das gut.

Wenn wir eine Mischung verschiedener Holzarten haben, umso besser.

Entscheidend ist, dass es sich um naturbelassenes, zur Verbrennung geeignetes und vor allem TROCKENES Holz handelt.

Zwischen einem als „hochwertig“ geltenden, aber feuchten Holz und einem gewöhnlicheren, vollkommen trockenen Holz gibt es für uns keinen Zweifel:

Wir wählen trockenes Holz.

Ein kleiner Trick für ein gutes Anzünden

Wenn wir die Verbrennung weiter verbessern möchten, können wir zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Holzarten und Scheitgrößen verwenden.

Beim Anzünden möchten wir schnell eine schöne Flamme und eine hohe Temperatur erzeugen.

Das Ziel besteht nicht nur darin, die Holzscheite anzuzünden.

Wir müssen den Feuerraum und vor allem den Schornstein schnell erwärmen: Indem wir die Rauchgastemperatur erhöhen, fördern wir die Aktivierung des natürlichen Zugs.

Deshalb ist es sehr hilfreich, mit trockenem, gespaltenem Holz in kleinen Stücken zu beginnen, zusammen mit einem geeigneten Anzünder.

Wir können beispielsweise dünne Buchenholzscheite oder leichte, sehr trockene Hölzer wie Tannenholz verwenden, sofern sie mit den Angaben des Herstellers vereinbar sind.

Sobald das Feuer gut entfacht ist, der Feuerraum heiß ist und der Schornstein richtig zu ziehen begonnen hat, können wir zu größeren Scheiten und dichteren Hölzern übergehen.

Beispielsweise können Akazie/Scheinakazie, Eiche oder andere Harthölzer uns zu einer längeren Verbrennung und einer länger anhaltenden Glut verhelfen.

Auch die EPA empfiehlt, mit einem kleinen, heißen Feuer aus trockenem Kleinholz zu beginnen, nach und nach größere Stücke hinzuzufügen und ausreichend Platz für die Luftzufuhr zu lassen.

Das Prinzip ist ganz einfach:

klein und lebhaft zum Anzünden, größer und länger brennend, sobald das Feuer entfacht ist.

Wie kann ich feststellen, ob mein Holz wirklich trocken ist?

Die beste Methode ist ganz einfach: messen Sie sie.

Es gibt kleine Feuchtigkeitsmessgeräte für Holz, die relativ wenig kosten und innerhalb weniger Sekunden eine sehr nützliche Einschätzung ermöglichen.

Ein Tipp: Für eine aussagekräftige Messung spalten Sie einen Holzscheit und messen Sie die Feuchtigkeit an der gerade freigelegten Innenseite, nicht einfach am äußeren Teil des Holzstücks.

Die Außenseite kann nämlich vollkommen trocken wirken, während das Innere des Holzscheits noch viel Wasser enthält.

Zur Orientierung sei noch einmal daran erinnert:

unter 20 % = Mindestwert für eine Verbrennung

etwa 10–15 % = trockenes und im Allgemeinen hervorragend geeignetes Holz

Man muss nicht unbedingt 0 % erreichen.

Es braucht einfach gut getrocknetes und trockenes Holz.

Holz kaufen oder selbst vorbereiten?

Beide Lösungen sind völlig in Ordnung.

Wir können das Holz bei einem vertrauenswürdigen Händler kaufen und nach bereits getrocknetem, gebrauchsfertigem Holz fragen.

Oder wir können frischeres Holz kaufen oder vorbereiten und es selbst trocknen lassen.

In diesem zweiten Fall muss man ihm jedoch Zeit und vor allem Luft geben.

Die Dauer kann je nach Holzart, Größe der Stücke, Klima, Ausrichtung und Stapelweise stark variieren. Als allgemeine Orientierung nennt die EPA mindestens etwa sechs Monate für Weichholz und mindestens ein Jahr für viele Harthölzer; unter anderen Bedingungen kann auch mehr Zeit erforderlich sein.

Verlassen wir uns also nicht nur auf den Kalender.

Wir messen die Feuchtigkeit.

Das ist die einfachste Methode, um zu wissen, was wir tatsächlich in unseren Ofen geben.

Und nun kommen wir zu einem der häufigsten Fehler: Wo soll das Brennholz gelagert werden?

Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aussagen im gesamten Artikel.

Trotzdem wird sie oft unterschätzt.

ZU TROCKNENDES BRENNHOLZ SOLLTE IM FREIEN GELAGERT WERDEN.

Es klingt widersprüchlich.

„Aber draußen nimmt es Feuchtigkeit auf!“

„Wenn es schräg regnet, wird es nass!“

„Am besten alles in die Garage stellen!“

Nicht unbedingt. Im Gegenteil.

Um Holz richtig zu trocknen, braucht es vor allem eines:

LUFT.

Das Wasser, das bei einem gelegentlichen Regen oberflächlich an die Seiten des Holzstapels gelangen kann, trocknet meist ziemlich schnell wieder ab.

Noch viel schlimmer ist es, die Feuchtigkeit im Holzstapel einzuschließen und dadurch die Luftzirkulation zu verhindern.

Die Empfehlungen der EPA sind sehr eindeutig: Brennholz sollte im Freien, erhöht über dem Boden und nur von oben abgedeckt gelagert werden, da das Verschließen der Seiten Feuchtigkeit einschließt.

Auch die Region Venetien empfiehlt, zur Trocknung bestimmtes Brennholz an einem Ort zu lagern, der an mindestens drei Seiten offen ist.

So stapeln Sie Brennholz richtig

Ideal ist also eine sehr einfache Lösung:

DRAUSSEN + VOM BODEN ERHÖHT + OBEN ABGEDECKT + AN DEN SEITEN OFFEN.

Ein Unterstand ist perfekt.

Doch auch eine gut ausgeführte obere Abdeckung, eine Platte oder eine Plane, die nur oben aufgelegt wird und die Seiten offen lässt, kann ausreichen.

Der Zweck der oberen Abdeckung besteht darin, zu verhindern, dass große Wassermengen ständig tief in den Holzstapel eindringen.

Wir dürfen die Palette jedoch nicht in ein wasserdichtes Geschenkpaket verwandeln!

Keine Plane vollständig um das Holz wickeln.

Kein versiegelter Holzstapel.

Kein frisches Holz in einem unbelüfteten Raum einschließen.

Die Luft muss von einer Seite eintreten, den Holzstapel durchqueren und auf der anderen Seite wieder austreten können.

Gerade dieser kontinuierliche Luftaustausch ermöglicht es, dass die im Holzinneren vorhandene Feuchtigkeit nach und nach entweicht.

Ein vollständig mit einer Plane umwickelter Holzstapel mag sehr gut geschützt wirken, doch er droht zu einer regelrechten Feuchtigkeitsfalle zu werden.

Und dann kann das Holz, anstatt richtig zu trocknen, Schimmel entwickeln und im schlimmsten Fall anfangen, sich zu zersetzen.

Erinnern wir uns also an eine einzige Sache

Wir können stundenlang über Buche, Eiche, Esche, Birke, Tanne und Akazie sprechen.

Wir können Heizwerte, Dichte, Glutdauer und die Schönheit der Flamme vergleichen.

Wir können die ideale Scheitgröße untersuchen und die Anzündtechnik perfektionieren.

Das sind alles nützliche Informationen.

Wenn Sie sich morgen aus diesem Artikel nur eine einzige Sache merken sollten, dann wünschen wir uns, dass es diese ist:

DAS BESTE BRENNHOLZ IST TROCKENES BRENNHOLZ.

Gutes trockenes Brennholz erleichtert das Anzünden, hilft der Feuerstelle, schnell die richtige Temperatur zu erreichen, erzeugt weniger Rauch, verschmutzt weniger und ermöglicht es unserem Ofen oder Kamin, deutlich besser zu arbeiten.

Kaufen Sie es trocken bei jemandem, dem Sie vertrauen, oder bereiten Sie es selbst vor.

Wenn Sie es jedoch trocknen lassen müssen, geben Sie ihm Zeit und Luft.

Lagern Sie es im Freien, erhöht über dem Boden, schützen Sie es vor allem von oben und lassen Sie die Seiten offen.

Denn wir können den schönsten Kamin der Welt, den besten Ofen und einen perfekten Schornstein haben …

Am Ende kann das Feuer nur den Brennstoff gut verbrennen, den wir ihm geben.

Und beim Brennholz bleibt die goldene Regel immer dieselbe:

TROCKEN. TROCKEN. TROCKEN.