Brennholz: Die wichtigste Regel? Es muss TROCKEN sein!
Wenn wir ein Auto kaufen, wissen wir genau, dass der Kraftstoff eine Rolle spielt. Wir können den besten Motor der Welt haben, aber wenn wir ihn mit einem minderwertigen Kraftstoff betreiben, können wir nicht erwarten, dass er optimal funktioniert.
Für einen Holzofen oder Kamin gilt genau dasselbe Prinzip.
Wir können ein modernes, effizientes und perfekt installiertes Gerät haben, das an einen fachgerecht ausgeführten Schornstein angeschlossen ist, aber eines bleibt grundlegend:
Wir müssen ihm einen guten Brennstoff geben.
Und beim Brennholz gibt es ein Merkmal, das noch vor der Frage zählt, ob Buche, Eiche, Akazie, Esche oder Tanne besser ist:
DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN SEIN.
Das ist die eigentliche goldene Regel.
Wie trocken muss Brennholz sein?
Hier ist es wichtig, einen Begriff zu klären, der oft für Verwirrung sorgt.
Holz enthält von Natur aus Wasser und es ist nicht notwendig, eine Feuchtigkeit von 0 % zu erreichen (was unter normalen Umgebungsbedingungen ohnehin unrealistisch wäre)
Damit Brennholz als für die Verbrennung geeignet gilt, sollte es eine Feuchtigkeit von unter 15 % aufweisen. Je weiter wir den Wert senken können, beispielsweise auf etwa 10 %, desto leichter gelingt ein zügiges Anzünden und desto lebhafter verläuft die Verbrennung. Auch die EPA nennt einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 % als Richtwert für eine gute Verbrennung.
Warum ist das so wichtig? Aus einem ganz einfachen Grund:
Wasser brennt nicht.
Wenn wir feuchtes Brennholz in den Feuerraum legen, wird ein Teil der vom Feuer erzeugten Energie dazu verwendet, das im Holz enthaltene Wasser zu erwärmen und zu verdampfen, anstatt nutzbare Wärme zu erzeugen.
Das Ergebnis?
Feuchtes Brennholz bedeutet in der Regel:
- größere Schwierigkeiten beim Anzünden;
- eine niedrigere Verbrennungstemperatur;
- mehr Rauch;
- eine Scheibe, die schneller schmutzig wird;
- mehr Ablagerungen im Feuerraum und im Abgassystem;
- weniger nutzbare Wärme;
- weniger effiziente und stärker umweltbelastende Verbrennung.
Die Region Venetien empfiehlt in ihren Hinweisen zur Nutzung von Biomasse tatsächlich Brennholz mit einem Wassergehalt von unter 15 % und weist darauf hin, dass überschüssige Feuchtigkeit den Heizwert senkt und es schwieriger macht, hohe Temperaturen im Brennraum zu erreichen.
Mit anderen Worten: Bevor wir dem Ofen, dem Kamin oder dem Schornstein die Schuld geben, sollten wir das Brennholz überprüfen!
Aber welches Brennholz ist nun am besten zum Verbrennen geeignet?
Hier können wir etwas tiefer ins Detail gehen.
Die verschiedenen Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, vor allem, wenn wir sie bei gleichem Volumen vergleichen.
Dichtere Holzarten wie Buche, Eiche, Robinie/Akazie und Esche enthalten im gleichen Volumen in der Regel mehr Energie als leichtere Holzarten. Bei gleichem Gewicht und gleicher Feuchtigkeit sind die energetischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Holzarten hingegen weit weniger bedeutend, als oft angenommen.
Vereinfacht gesagt können wir unterscheiden:
Buche
Sie gehört zu den großen Klassikern unter den Brennhölzern. Gute Heizleistung, schöne Verbrennung, gute Flamme und gute Glut. Es ist ein sehr vielseitiges und angenehm zu verwendendes Holz.
Traubeneiche und Eiche
Harte und dichte Hölzer, die sich hervorragend eignen, um das Feuer zu erhalten und lang anhaltende Glut zu erzeugen. Sie sind besonders interessant, wenn wir eine längere Verbrennung wünschen.
Robinie, allgemein Akazie genannt
Es ist ein sehr dichtes und zähes Holz. Sobald die Verbrennung richtig in Gang gekommen ist, eignet es sich besonders gut, um Wärme und Glut lange zu halten.
Esche
Ein weiteres hervorragendes Brennholz mit guter Heizleistung und gleichmäßiger Verbrennung.
Birke
Es lässt sich leicht anzünden und erzeugt eine schöne Flamme. Auch in Kaminen kann es sehr angenehm sein, in denen die optische Wirkung des Feuers eine wichtige Rolle spielt.
Tanne und andere Nadelhölzer
Es handelt sich um leichtere Hölzer, die dazu neigen, schnell zu brennen und dabei eine lebhafte Flamme zu erzeugen. Gerade aufgrund dieser Eigenschaft können sie vor allem in der Anzündphase sehr nützlich sein, sofern sie natürlich gut trocken sind und entsprechend den Vorgaben des Geräteherstellers verwendet werden.
Aber achten wir darauf, daraus keine äußerst komplizierte Wissenschaft zu machen.
Man muss sich nicht verrückt machen!
Manchmal könnte man fast meinen, dass man zum Anzünden eines Holzofens ein Forstwissenschaftsstudium braucht.
„Das nicht, weil es zu leicht ist.“
„Das ja, aber erst nach drei Jahren.“
„Das erzeugt zu viel Flamme.“
„Das erzeugt zu viel Glut.“
„Das eignet sich nur um 18:37 Uhr bei Wind aus Nordost …“
Ganz ruhig!
Die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten gibt es durchaus, und es ist sinnvoll, sie zu kennen. In der Praxis können ein guter Holzofen oder ein guter Kamin jedoch mit sehr vielen Holzarten bestens funktionieren.
Wenn wir Buchenholz zur Verfügung haben, gut.
Wenn wir Eichenholz haben, gut.
Wenn wir Eschenholz haben, gut.
Wenn wir Akazienholz haben, gut.
Wenn wir eine Mischung verschiedener Holzarten haben, umso besser.
Das Entscheidende ist, dass es sich um naturbelassenes, für die Verbrennung geeignetes und vor allem TROCKENES Holz handelt.
Zwischen einem als „hochwertig“ geltenden, aber feuchten Holz und einem gewöhnlicheren, vollkommen trockenen Holz gibt es für uns keinen Zweifel:
Wir wählen trockenes Holz.
Ein kleiner Trick für ein gutes Anzünden
Wenn wir die Verbrennung weiter verbessern möchten, können wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Holzarten und Scheitgrößen verwenden.
Beim Anzünden möchten wir schnell eine schöne Flamme und eine hohe Temperatur erreichen.
Das Ziel besteht nicht nur darin, die Holzscheite anzuzünden.
Wir müssen den Brennraum und vor allem den Schornstein schnell erwärmen: Indem wir die Temperatur der Rauchgase erhöhen, fördern wir die Aktivierung des natürlichen Zugs.
Daher ist es sehr sinnvoll, mit trockenem, in kleine Stücke gespaltenem Holz zu beginnen, zusammen mit einem geeigneten Feueranzünder.
Wir können beispielsweise dünne Buchenholzscheite oder leichte und sehr trockene Hölzer wie Tannenholz verwenden, sofern sie mit den Vorgaben des Herstellers vereinbar sind.
Sobald das Feuer gut brennt, der Feuerraum heiß ist und der Schornstein begonnen hat, richtig zu ziehen, können wir zu größeren Holzscheiten und dichteren Holzarten übergehen.
Beispielsweise können Akazie/Scheinakazie, Eiche oder andere Harthölzer uns dabei helfen, eine längere Verbrennung und eine länger anhaltende Glut zu erreichen.
Auch die EPA empfiehlt, mit einem kleinen, heißen Feuer aus trockenem Kleinholz zu beginnen, nach und nach größere Stücke hinzuzufügen und ausreichend Platz für den Luftstrom zu lassen.
Das ist ein ganz einfaches Prinzip:
klein und lebhaft zum Anzünden, größer und lang anhaltend, sobald das Feuer brennt.
Wie kann ich feststellen, ob mein Brennholz wirklich trocken ist?
Die beste Methode ist ganz einfach: sie messen.
Es gibt kleine Holzfeuchtemessgeräte, die relativ wenig kosten und innerhalb weniger Sekunden eine sehr nützliche Einschätzung ermöglichen.
Ein Tipp: Für eine aussagekräftige Messung spalten Sie einen Holzscheit und messen Sie die Feuchtigkeit an der soeben freigelegten Innenseite, nicht einfach an der Außenseite des Stücks.
Die Außenseite kann völlig trocken erscheinen, während das Innere des Holzscheits noch viel Wasser enthält.
Zur Orientierung sei noch einmal daran erinnert:
unter 20 % = Mindestwert für eine Verbrennung
etwa 10–15 % = trockenes Brennholz, das sich im Allgemeinen hervorragend verwenden lässt
Man muss nicht den Wert von 0 % erreichen.
Es braucht einfach gut getrocknetes und trockenes Brennholz.
Brennholz kaufen oder selbst vorbereiten?
Beide Lösungen sind völlig in Ordnung.
Wir können das Brennholz bei einem vertrauenswürdigen Händler kaufen und nach bereits getrocknetem, gebrauchsfertigem Brennholz fragen.
Oder wir können frischeres Brennholz kaufen oder vorbereiten und es selbst trocknen lassen.
In diesem zweiten Fall müssen wir ihm jedoch Zeit und vor allem Luft geben.
Die Dauer kann je nach Holzart, Größe der Stücke, Klima, Ausrichtung und Stapelweise stark variieren. Als allgemeine Orientierung nennt die EPA mindestens etwa sechs Monate für Weichholz und mindestens ein Jahr für viele Harthölzer; unter anderen Bedingungen kann auch mehr Zeit erforderlich sein.
Verlassen wir uns also nicht nur auf den Kalender.
Wir messen die Feuchtigkeit.
Das ist die einfachste Methode, um zu wissen, was wir tatsächlich in unseren Ofen geben.
Und nun kommen wir zu einem der häufigsten Fehler: Wo soll man das Brennholz lagern?
Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aussagen des gesamten Artikels.
Und dennoch wird sie oft unterschätzt.
ZU TROCKNENDES BRENNHOLZ SOLLTE IM FREIEN GELAGERT WERDEN.
Das scheint widersinnig.
„Aber draußen nimmt es Feuchtigkeit auf!“
„Wenn es schräg regnet, wird es nass!“
„Am besten alles in die Garage stellen!“
Nicht unbedingt. Im Gegenteil.
Um Brennholz richtig zu trocknen, braucht es vor allem eines:
LUFT.
Das Wasser, das bei einem gelegentlichen Regen oberflächlich an die Seiten des Holzstapels gelangen kann, trocknet meist recht schnell wieder ab.
Noch viel schlimmer ist es, die Feuchtigkeit im Holzstapel einzuschließen und dadurch die Luftzirkulation zu verhindern.
Die Empfehlungen der EPA sind sehr eindeutig: Das Holz sollte im Freien, vom Boden abgehoben und nur von oben abgedeckt gelagert werden, denn das Verschließen auch der Seiten schließt die Feuchtigkeit ein.
Auch die Region Venetien empfiehlt, das zum Trocknen bestimmte Holz an einem an mindestens drei Seiten offenen Ort zu lagern.
So stapeln Sie Brennholz richtig
Ideal ist also eine sehr einfache Lösung:
DRAUSSEN + VOM BODEN ABGEHOBEN + OBEN ABGEDECKT + AN DEN SEITEN OFFEN.
Ein Unterstand ist ideal.
Doch auch eine gut ausgeführte obere Abdeckung, eine Platte oder eine Plane, die nur oben aufgelegt wird und die Seiten frei lässt, kann ausreichen.
Der Zweck der oberen Abdeckung besteht darin, zu verhindern, dass große Wassermengen ständig tief in den Holzstapel eindringen.
Wir dürfen die Palette jedoch nicht in ein wasserdichtes Geschenkpaket verwandeln!
Keine Plane vollständig um das Holz wickeln.
Kein versiegelter Holzstapel.
Kein frisches Holz in einem unbelüfteten Raum einschließen.
Die Luft muss auf einer Seite eintreten, den Holzstapel durchqueren und auf der anderen Seite wieder austreten können.
Gerade dieser ständige Luftaustausch ermöglicht es der im Holzinneren vorhandenen Feuchtigkeit, nach und nach zu entweichen.
Ein vollständig mit einer Plane umwickelter Holzstapel mag sehr gut geschützt wirken, doch er kann zu einer regelrechten Feuchtigkeitsfalle werden.
Und dann kann das Holz, statt richtig zu trocknen, Schimmel entwickeln und im schlimmsten Fall beginnen, sich zu zersetzen.
Denken wir uns also nur eine Sache
Wir können stundenlang über Buche, Eiche, Esche, Birke, Tanne und Akazie sprechen.
Wir können Heizwerte, Dichte, Glutdauer und die Schönheit der Flamme vergleichen.
Wir können die ideale Scheitgröße untersuchen und die Anzündtechnik perfektionieren.
Das sind alles nützliche Informationen.
Wenn Sie sich morgen jedoch nur eine Sache aus diesem Artikel merken sollten, dann wünschen wir uns, dass es diese ist:
DAS BESTE BRENNHOLZ IST TROCKENES BRENNHOLZ.
Gutes trockenes Brennholz erleichtert das Anzünden, hilft dem Feuerraum, schnell die richtige Temperatur zu erreichen, erzeugt weniger Rauch, verschmutzt weniger und ermöglicht es unserem Ofen oder Kamin, deutlich besser zu arbeiten.
Kaufen Sie trockenes Holz bei jemandem, dem Sie vertrauen, oder bereiten Sie es selbst vor.
Wenn Sie es jedoch trocknen lassen müssen, geben Sie ihm Zeit und Luft.
Lagern Sie es im Freien, vom Boden abgehoben, schützen Sie es vor allem von oben und lassen Sie die Seiten offen.
Denn wir können den schönsten Kamin der Welt, den besten Ofen und einen perfekten Schornstein haben …
Doch letztlich kann das Feuer nur den Brennstoff gut verbrennen, den wir ihm geben.
Und bei Brennholz bleibt die goldene Regel immer dieselbe:
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