Brennholz: die wichtigste Regel? Es muss TROCKEN sein!

Wenn wir ein Auto kaufen, wissen wir genau, dass der Kraftstoff eine Rolle spielt. Wir können den besten Motor der Welt haben, aber wenn wir ihn mit minderwertigem Kraftstoff betreiben, können wir nicht erwarten, dass er optimal funktioniert.

Für einen Holzofen oder Holzkamin gilt genau dasselbe Prinzip.

Wir können ein modernes, effizientes Gerät haben, das perfekt installiert und an einen fachgerecht ausgeführten Schornstein angeschlossen ist, aber eines bleibt entscheidend:

Wir müssen ihm einen guten Brennstoff geben.

Und beim Brennholz gibt es ein Merkmal, das noch vor der Frage zählt, ob Buche, Eiche, Akazie, Esche oder Tanne besser ist:

DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN SEIN.

Das ist die wichtigste Grundregel.

Wie trocken muss Brennholz sein?

Hier ist es wichtig, einen Begriff zu klären, der häufig für Verwirrung sorgt.

Holz enthält von Natur aus Wasser und es ist nicht notwendig, eine Feuchtigkeit von 0 % zu erreichen (was unter normalen Umgebungsbedingungen ohnehin unrealistisch wäre)

Damit Brennholz als für die Verbrennung geeignet gilt, sollte es eine Feuchtigkeit von unter 15 % aufweisen. Je weiter wir den Wert senken können, beispielsweise auf etwa 10 %, desto leichter gelingt ein schnelles Anzünden und desto lebhafter verläuft die Verbrennung. Auch die EPA nennt einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 % als Richtwert für eine gute Verbrennung.

Warum ist das so wichtig? Aus einem ganz einfachen Grund:

Wasser brennt nicht.

Wenn wir feuchtes Brennholz in den Feuerraum legen, wird ein Teil der vom Feuer erzeugten Energie dazu verwendet, das im Holz enthaltene Wasser zu erwärmen und zu verdampfen, anstatt nutzbare Wärme zu erzeugen.

Das Ergebnis?

Feuchtes Brennholz bedeutet im Allgemeinen:

• größere Schwierigkeiten beim Anzünden;
• niedrigere Verbrennungstemperatur;
• mehr Rauch;
• eine Glasscheibe, die schneller verschmutzt;
• mehr Ablagerungen im Feuerraum und im Abgassystem;
• weniger nutzbare Wärme;
• weniger effiziente und stärker umweltbelastende Verbrennung.

Die Region Venetien empfiehlt in ihren Hinweisen zur Nutzung von Biomasse Brennholz mit einem Wassergehalt von unter 15 % und weist darauf hin, dass übermäßige Feuchtigkeit den Heizwert verringert und das Erreichen hoher Temperaturen im Brennraum erschwert.

Mit anderen Worten: Bevor wir dem Ofen, dem Kamin oder dem Schornstein die Schuld geben, sollten wir das Brennholz überprüfen!

Aber welches Brennholz ist nun am besten zum Verbrennen geeignet?

Hier können wir etwas tiefer ins Detail gehen.

Die verschiedenen Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, vor allem, wenn wir sie bei gleichem Volumen vergleichen.

Die dichteren Holzarten wie Buche, Eiche, Robinie/Akazie und Esche konzentrieren im gleichen Volumen im Allgemeinen mehr Energie als leichtere Holzarten. Bei gleichem Gewicht und gleicher Feuchtigkeit werden die energetischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Holzarten hingegen deutlich weniger wichtig, als oft angenommen.

Vereinfacht gesagt können wir unterscheiden:

Buche
Sie gehört zu den großen Klassikern unter den Brennhölzern. Gute Heizleistung, schöne Verbrennung, gute Flamme und gute Glut. Es handelt sich um ein sehr vielseitiges und angenehm zu verwendendes Holz.

Stieleiche und Eiche
Harte und dichte Hölzer, hervorragend geeignet, um das Feuer zu erhalten und lang anhaltende Glut zu erzeugen. Sie sind besonders interessant, wenn wir eine längere Verbrennung wünschen.

Robinie, allgemein Akazie genannt
Es ist ein sehr dichtes und zähes Holz. Sobald die Verbrennung richtig in Gang gekommen ist, eignet es sich besonders gut, um Wärme und Glut lange zu halten.

Esche
Ein weiteres hervorragendes Brennholz mit guter Heizleistung und gleichmäßiger Verbrennung.

Birke
Es lässt sich leicht entzünden und erzeugt eine schöne Flamme. Auch in Kaminen kann es sehr angenehm sein, wenn das sichtbare Erscheinungsbild des Feuers eine wichtige Rolle spielt.

Tanne und andere Nadelhölzer
Es handelt sich um leichtere Hölzer, die schnell brennen und eine lebhafte Flamme erzeugen. Gerade aufgrund dieser Eigenschaft können sie vor allem in der Anzündphase sehr nützlich sein, sofern sie natürlich gut trocken sind und gemäß den Vorgaben des Geräteherstellers verwendet werden.

Aber Vorsicht: Machen wir daraus keine unnötig komplizierte Wissenschaft.

Man muss nicht verrückt werden!

Manchmal scheint es fast, als müsse man Forstwissenschaften studiert haben, um einen Holzofen anzuzünden.

„Das nicht, weil es zu leicht ist.“

„Das ja, aber erst nach drei Jahren.“

„Das erzeugt zu viel Flamme.“

„Das erzeugt zu viel Glut.“

„Das eignet sich nur um 18:37 Uhr bei Nordostwind …“

Ruhig!

Die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten gibt es tatsächlich, und es ist sinnvoll, sie zu kennen, aber im wirklichen Leben können ein guter Holzofen oder ein guter Kamin mit sehr vielen Holzarten hervorragend funktionieren.

Wenn uns Buchenholz zur Verfügung steht, gut.

Wenn wir Eichenholz haben, gut.

Wenn wir Eschenholz haben, gut.

Wenn wir Akazienholz haben, gut.

Wenn wir eine Mischung verschiedener Holzarten haben, umso besser.

Entscheidend ist, dass es sich um naturbelassenes, für die Verbrennung geeignetes und vor allem TROCKENES Holz handelt.

Zwischen einem als „hochwertig“ geltenden, aber feuchten Holz und einem gewöhnlicheren, vollkommen trockenen Holz gibt es für uns keinen Zweifel:

Wir wählen trockenes Holz.

Ein kleiner Trick für ein gutes Anzünden

Wenn wir die Verbrennung weiter verbessern möchten, können wir zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Holzarten und Scheitgrößen verwenden.

Beim Anzünden möchten wir schnell eine schöne Flamme und eine hohe Temperatur erzeugen.

Das Ziel besteht nicht nur darin, die Holzscheite anzuzünden.

Wir müssen den Feuerraum und vor allem den Schornstein schnell erwärmen: Indem wir die Rauchgastemperatur erhöhen, fördern wir die Aktivierung des natürlichen Schornsteinzugs.

Daher ist es sehr hilfreich, mit trockenem, in kleine Stücke gespaltenem Holz und einem geeigneten Feueranzünder zu beginnen.

Wir können zum Beispiel dünne Buchenholzscheite oder leichte und sehr trockene Hölzer wie Tannenholz verwenden, sofern sie mit den Herstellerangaben vereinbar sind.

Sobald das Feuer richtig entfacht ist, der Feuerraum heiß ist und der Schornsteinzug richtig eingesetzt hat, können wir zu größeren Scheiten und dichteren Holzarten übergehen.

Zum Beispiel können Akazie/Scheinakazie, Eiche oder andere Harthölzer dazu beitragen, eine längere Verbrennung und eine beständigere Glut zu erreichen.

Auch die EPA empfiehlt, mit einem kleinen, heißen Feuer aus trockenem Kleinholz zu beginnen, nach und nach größere Stücke hinzuzufügen und ausreichend Platz für den Luftstrom zu lassen.

Das ist ein ganz einfaches Prinzip:

klein und lebhaft zum Anzünden, größer und länger brennend, sobald das Feuer entfacht ist.

Wie kann ich feststellen, ob mein Brennholz wirklich trocken ist?

Die beste Methode ist ganz einfach: sie messen.

Es gibt kleine Holzfeuchtemessgeräte, die relativ wenig kosten und in wenigen Sekunden einen sehr nützlichen Anhaltspunkt liefern.

Ein Tipp: Für eine aussagekräftige Messung spalten Sie einen Holzscheit und messen Sie die Feuchtigkeit auf der gerade freigelegten Innenseite, nicht einfach auf der Außenseite des Stücks.

Die Außenseite kann vollkommen trocken erscheinen, während das Innere des Holzscheits noch viel Wasser enthält.

Als Richtwert sei noch einmal daran erinnert:

unter 20 % = Mindestwert für eine Verbrennung

etwa 10-15 % = trockenes und im Allgemeinen hervorragend nutzbares Brennholz

Man muss nicht 0 % erreichen.

Man braucht einfach gut getrocknetes und trockenes Brennholz.

Brennholz kaufen oder selbst vorbereiten?

Beide Lösungen sind völlig in Ordnung.

Wir können das Brennholz bei einem vertrauenswürdigen Händler kaufen und nach bereits getrocknetem, gebrauchsfertigem Holz fragen.

Oder wir können frischeres Brennholz kaufen oder vorbereiten und es selbst trocknen lassen.

In diesem zweiten Fall muss man ihm jedoch Zeit und vor allem Luft geben.

Die Dauer kann je nach Holzart, Größe der Stücke, Klima, Ausrichtung und Art der Stapelung stark variieren. Als allgemeine Richtlinie nennt die EPA mindestens etwa sechs Monate für Weichholz und mindestens ein Jahr für viele Harthölzer; unter anderen Bedingungen kann auch mehr Zeit erforderlich sein.

Wir sollten uns also nicht ausschließlich auf den Kalender verlassen.

Wir messen die Feuchtigkeit.

Das ist die einfachste Methode, um zu wissen, was wir tatsächlich in unseren Ofen geben.

Und nun kommen wir zu einem der häufigsten Fehler: Wo soll man das Brennholz lagern?

Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Aussagen des gesamten Artikels.

Und dennoch wird sie häufig unterschätzt.

ZU TROCKNENDES BRENNHOLZ MUSS IM FREIEN GELAGERT WERDEN.

Das scheint widersinnig.

„Aber draußen nimmt es Feuchtigkeit auf!“

„Wenn es von der Seite regnet, wird es nass!“

„Am besten alles in die Garage stellen!“

Nicht unbedingt. Im Gegenteil.

Um Brennholz richtig zu trocknen, braucht es vor allem eines:

LUFT.

Das Wasser, das bei gelegentlichem Regen oberflächlich an die Seiten des Holzstapels gelangen kann, trocknet recht schnell wieder ab.

Noch viel schlimmer ist es, die Feuchtigkeit im Holzstapel einzuschließen und die Luftzirkulation zu verhindern.

Die Angaben der EPA sind sehr eindeutig: Holz sollte im Freien, vom Boden abgehoben und nur von oben abgedeckt gelagert werden, denn das Verschließen der Seiten hält die Feuchtigkeit gefangen.

Auch die Region Venetien empfiehlt, zur Trocknung bestimmtes Holz an einem Ort zu lagern, der an mindestens drei Seiten offen ist.

So stapeln Sie Holz richtig

Ideal ist also eine sehr einfache Lösung:

DRAUSSEN + VOM BODEN ABGEHOBEN + OBEN ABGEDECKT + AN DEN SEITEN OFFEN.

Ein Unterstand ist perfekt.

Aber auch eine gut ausgeführte obere Abdeckung, eine Platte oder eine Plane, die nur oben aufgelegt wird und die Seiten frei lässt, kann ausreichen.

Der Zweck der oberen Abdeckung besteht darin, zu verhindern, dass ständig große Wassermengen tief in den Holzstapel eindringen.

Wir dürfen die Palette jedoch nicht in ein wasserdichtes Geschenkpaket verwandeln!

Keine Plane vollständig um das Holz wickeln.

Kein abgedichteter Holzstapel.

Kein frisches Holz in einem unbelüfteten Raum einschließen.

Die Luft muss auf einer Seite eintreten, den Holzstapel durchqueren und auf der anderen Seite wieder austreten können.

Gerade dieser ständige Luftaustausch ermöglicht es der im Holzinneren vorhandenen Feuchtigkeit, nach und nach zu entweichen.

Ein vollständig mit einer Plane umwickelter Holzstapel mag sehr gut geschützt wirken, birgt aber das Risiko, zu einer echten Feuchtigkeitsfalle zu werden.

Und dann kann das Holz, anstatt richtig zu trocknen, Schimmel entwickeln und im schlimmsten Fall beginnen, sich zu zersetzen.

Denken wir uns also nur eine Sache

Wir können stundenlang über Buche, Eiche, Esche, Birke, Tanne und Akazie sprechen.

Wir können Heizwerte, Dichte, Glutdauer und die Schönheit der Flamme vergleichen.

Wir können die ideale Scheitgröße untersuchen und die Anzündtechnik perfektionieren.

Das sind alles nützliche Informationen.

Wenn Sie sich morgen aus diesem Artikel nur eine Sache merken sollten, dann wünschen wir uns, dass es diese ist:

DAS BESTE BRENNHOLZ IST TROCKENES HOLZ.

Gutes trockenes Holz erleichtert das Anzünden, hilft der Feuerstelle, schnell die richtige Temperatur zu erreichen, erzeugt weniger Rauch, verschmutzt weniger und ermöglicht es unserem Ofen oder Kamin, deutlich besser zu arbeiten.

Kaufen Sie es trocken bei jemandem, dem Sie vertrauen, oder bereiten Sie es selbst vor.

Wenn Sie es jedoch trocknen lassen müssen, geben Sie ihm Zeit und Luft.

Lagern Sie es im Freien, vom Boden abgehoben, schützen Sie es hauptsächlich von oben und lassen Sie die Seiten atmen.

Denn wir können den schönsten Kamin der Welt, den besten Ofen und einen perfekten Schornstein haben …

Denn am Ende kann das Feuer nur den Brennstoff gut verbrennen, den wir ihm geben.

Und beim Holz bleibt die goldene Regel immer dieselbe:

TROCKEN. TROCKEN. TROCKEN.